При эксплуатации автомобиля ВАЗ-21102, после 15000 км пробега, проявилась необычная неисправность: время от времени пропадало высокое напряжения на 2 и 3 цилиндрах. Все подозрения сразу пали на модуль зажигания (рис. 1).
Рис. 1. Внешний вид модуля зажигания 2112-3705010-02
При осмотре модуля на работающем двигателе было замечено, что если надавить на алюминиевую пластину на задней части модуля, то двигатель начинает работать нормально. Казалось бы, все ясно, и необходимо приобрести новый модуль зажигания, да уж больно цена "кусается". Было принято решение вскрыть неисправный модуль и изу чить материальную часть "чуда" на шего автопрома. С помощью плоской отвертки отгибаем алюминиевую пластину (рис. 2).
Рис. 2. Вскрытие модуля зажигания
Рис. 3. Внешний вид вскрытого модуля зажигания
Что же мы там видим? Небольшая печатная плата с элементами (рис. 3). Она покрыта толстым слоем прозрачного силикона, который для доступа к элементам необходимо аккуратно удалить. Соединительные провода между платой и контактными площадками модуля выполнены из алюминия. "Так вот где таилась погибель моя..." - эти провода довольно хлипкие и, похоже, один из них не выдержал тряски российских автобанов и оборвался.
Но это уже не важно, потому что при вскрытии мы отрываем все провода от всех контактов и меняем на новые (лучше марки МГТФ).
Повнимательнее рассмотрим активные элементы модуля.
Рис. 4. Внешний вид печатной платы модуля зажигания
Как видно из рис. 4, схема состоит из двух коммутаторов типа L497D1 и двух мощных транзисторов типа BU931.
Приступим к восстановлению связей. При пайке оказалось, что контакты на модуле сделаны из алюминия и обычным флюсом не паяются, поэтому придется приобрести специальный флюс для алюминия.
Рис. 5. Назначение контактов модуля зажигания
При восстановлении модуля желательно соблюдать следующую технологию:
1. Вначале припаиваем провода к плате. Причем, необходимо удалить остатки старых проводов с платы.
Особую трудность вызвала пайка проводов к коллекторам транзисторов. Они покрыты металлом, трудно поддающемся пайке. Бор-машинка помогла снять налет этого металла до медного основания, но и это еще не все. При прикосновении паяльником его тепло моментально рассеивалось на алюминиевой пластине-радиаторе. Для того чтобы нормально паять, пришлось всю пластину положить на электроплиту и нагреть примерно до 180 градусов. Чтобы обойтись без плиты, можно использовать паяльник мощностью 80...100 Вт.
2. Припаиваем провода платы к соответствующим контактам внутри модуля, стараясь сделать их как можно короче.
3. Места пайки покрываем каким-нибудь лаком (если технического лака нет, подойдет и лак для ногтей, важно только, чтобы супруга этого не заметила).
Рис. 6. Внешний вид отремонтированного модуля
В результате должна получиться конструкция, как на рис. 6.
Перед окончательной сборкой желательно провести генеральные испытания устройства на предмет его работоспособности. Если устройство заработало, то обмазав внутреннюю поверхность автомобильным герметиком,производим окончательную сборку, заправляя провода внутрь полости так, чтобы они не были зажаты пластиной по краям. Ну а если устройство не заработало, то придется искать неисправность более тщательней. Возможно, это выход из строя электронных компонентов(особенно выходных транзисторов), обрыв или КЗ в катушках. В заключение для "народных очумельцев" хочется сказать о цене запчастей. Коммутатор L497D1 стоит примерно $3, а транзистор BU931 - примерно $6.
Транзисторы можно попытаться заменить дешевыми отечественными типа КТ848А, но их размеры впечатляют и, в случае замены, придется поломать голову над их установкой внутри корпуса модуля.
Автор: Владимир Горбанев
Источник: Журнал Ремонт и Сервис