У трансивера Baofeng UV-5R его штатная антенна нуждается в доработке: и настроена она неточно, и потери на диапазоне 144 МГц велики. Её несложно модифицировать так, чтобы она нормально работала на обоих диапазонах этого трансивера.
Доработку начинают с разборки антенны. Для этого её надо отсоединить от трансивера и подержать 10...15 мин в горячей воде (подойдёт закипевший чайник). Затем, держа антенну за разъём и аккуратно пошатывая (но не вращая вокруг оси), снимают пластиковый чехол. Собственно антенна чем-то вроде силикона приклеена внутри к чехлу в верхней его части, поэтому если снять его не получается, надо посильнее покачать чехол в верхней части.
Когда чехол снят, у вас останется стальная пружина с желтоватым покрытием, накрученная на корпус разъёма, с маленьким конденсатором внутри. По электрической схеме это укороченный сворачиванием в катушку λ/4 GP на 144 МГц (согласование - отвод от этой катушки) и удлинённый примерно до 0,35λ GP на 432 МГц, согласованный последовательно включённым конденсатором.
Становится ясно, почему греется нижняя часть антенны при работе на передачу на 144 МГц. Ведь это, по сути, катушка согласующего устройства (СУ), согласующая низкое (несколько ом) сопротивление излучения короткого GP И сделать катушку такого СУ из оцинкованной стальной проволоки - плохая идея. Добротность получится низкой (проводимость цинка почти вчетверо хуже, чем меди), и катушка будет греться. Что и наблюдается на практике: при работе на передачу в диапазоне 144 МГц нижняя часть антенны через несколько минут нагревается до 45...55 оС. И это именно нагрев антенны из-за тепловых потерь в ней, а не теплопередача от шасси трансивера. Чтобы убедиться в этом, достаточно выкрутить антенну - она существенно горячее, чем шасси.
Другое слабое место штатной антенны - конденсатор. Во-первых, он очень маленький керамический, что вносит потери и ограничивает допустимую мощность. Во-вторых, его тонкие проволочные выводы припаяны с одной стороны к разъёму, с другой - к спирали антенны. А это может привести к механическому разрушению этого конденсатора после нескольких вкручиваний-выкручиваний антенны. Ведь низ стальной пружины антенны не припаян, а просто "навинчен" на корпус разъёма, т. е. может немного проворачиваться относительно вертикальной оси вместе с припаянным к нему выводом конденсатора. Именно это и происходит, если при вкручивании-выкручивании держать антенну не за нижнюю часть, а за середину. А другой вывод конденсатора впаян в разъём, а жёсткости конструкции конденсатора и его выводов не хватает, чтобы трубочка разъёма поворачивалась бы вслед за пружиной антенны. Выводы конденсатора скручиваются, он повреждается механически. Описания случаев поломки этого конденсатора нередки.
Этот конденсатор надо заменить более надёжным - электрически и механически. Проще всего сделать конструктивный конденсатор из коаксиального кабеля. Для этого потребуется отрезок длиной 42...45 мм полужёсткого кабеля с фторопластовой изоляцией (например, HF086). Сняв трубку оплётки примерно на 2...4 мм, оголяют центральную жилу и впаивают её в разъём. Надевают на кабель и хвостовик разъёма термоусаживаемую трубку длиной 35 мм. Нагревают её так, чтобы последний 1 см оплётки остался бы незакрытым трубкой. Отступив примерно на 30 мм от разъёма, к оплетке припаивают кусок голого лужёного провода диаметром 0,5...0,8 мм длиной 10...12 мм, обернув его кольцом вокруг оплётки. Примерно 5 мм этого выводаоставляют свободно выступающим перпендикулярно поверхности коаксиального кабеля.
Выше припаянного кольца на кабель надевают ещё кусочек термоусаживаемой трубки длиной 10 мм и обжигают её. Получился конденсатор ёмкостью 4 пФ с фторопластовой изоляцией (низкие потери) и механически прочный. Даже если потом пружина антенны будет проворачиваться относительно разъёма, припаянная к нему центральная жила из сплошного и относительно толстого провода просто провернётся во фторопластовой изоляции кабеля без негативных последствий.
Теперь займёмся потерями в катушке. Обезжирив спираль антенны и сняв с её верха остатки силикона, посеребрим стальную пружину. Старинный способ погружением в отработанный фиксаж сейчас вряд ли получится: уж нет и фотоплёнок и фиксажа для них. А вот соли серебра для серебрения в водном растворе найти можно.
Для этого достаточно одной пробирки раствора: вначале серебрят нижнюю часть антенны, потом переворачивают и опускают в раствор верхнюю. После серебрения натирают спираль фланелевой тряпочкой до блеска. При этом надо беречь руки: чёрные хлопья излишнего серебра, снимаемые тряпочкой, потом плохо отмываются от кожи. "Для красоты" можно ещё и покрыть спираль тонким слоем бесцветного нитролака.
Наверное, вместо серебрения можно просто облудить спираль хорошим припоем, но автор это не пробовал.
Теперь надевают спираль на разъём и плотно накручивают её. Затем пинцетом извлекают наружу торчащий свободный вывод провода и припаивают его (при настройке точку подключения возможно придётся изменить) к 16-му витку спирали, считая снизу (рис. 1).
Рис. 1. Спираль антенны
Для настройки потребуется поджимать и растягивать спираль (наверняка), менять точку подключения нашего конденсатора из отрезка кабеля к спирали (максимум плюс-минус 1 виток, но этого может и не потребоваться), ёмкость этого конденсатора, т. е. длину кабеля (скорее всего, до этого дело не дойдёт).
Настраивать по минимуму КСВ следует примерно на 1 МГц выше желаемой частоты на диапазоне 144 МГц и на 3...5 МГц выше в диапазоне 432 МГц. Потом, когда наденете чехол, из-за влияния пластика частоты соответственно понизятся. На рис. 2 и рис. 3 приведены зависимости КСВ от частоты для модифицированной антенны.
Рис. 2. Зависимости КСВ от частоты
Рис. 3. Зависимости КСВ от частоты
После доработки антенна на 144 МГц существенно меньше греется, а репитеры стали открываться и из тех проблемных мест (например, внутри железобетонного дома), из которых с исходной антенной они не открывались.
Автор: Игорь Гончаренко (DL2KQ), г. Бонн, Германия